双排扣西服是唯一的选择

双排扣西装重回时尚界,但脱去了最初的严苛与拘束感,呈现出轻松自在的新面貌。 ——Mitchell Oakley Smith

型男风尚

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双排扣西装在服装史上的根基很深。初期为海军夹克,因肯特公爵(the Duke of Kent)得以风靡(只扣起最下面的两个纽扣,并将之命名为“肯特”),随后到20世纪40年代的美国黑帮文化,以及20世纪80年代的华尔街银行家。线条分明的宽肩,大片的布料激起了人们心中的权力欲。重叠的前襟,并排的纽扣是双排扣西装,或者叫短板海军大衣,抑或叫风衣的特点。过去一个世纪中,双排扣西装几经沉浮,终于在近几年重回男装时尚前沿,它的风行归功于当代设计师们对经典服装的重新解读。

双排扣西装历经数次迭代,昭示着它们在男装衣橱中如基石般,持久的吸引力。在伦敦,理查德·詹姆斯(Richard James)挖掘海军工装史,尤其探究20世纪30年代伦敦码头工人的服装,推出了一个系列,将精剪裁与工业时期传统硬汉形象结合,灰色调、绞花针织,并采用西装和外套的结构。双排扣西装成为该系列的主力军,及腰的短款,肩部裁剪硬朗,用粗线条的廓形塑造出着装者。

Richard James

瑞士品牌巴利(Bally)受摄影师Peter Schlesinger的《多变的过去》(Checkered Past)的启迪, 也从旧时获取灵感,很可能直接取材于史上最佳着装男士的服装,从而设计系列。其中有格纹双排扣羊毛西装,采用黑白两色或是古铜色与黑色相结合;搭配亮黄色超细翻领针织衫,还有一系列针织羊毛大衣,柔软的面料赋予大衣浴袍一般的垂坠感,符合本季系列的轻松感觉。

Bally

赫迪·雅曼(Hardy Amies)的首席设计师Darren Barrowcliff探究服装剪裁中的松弛观,以柔软的灰色羊毛面料精心制作带贴袋的双排扣套装,并以工装裤搭配夹克,在传统正装基础上营造休闲感。杰尼亚(Ermenegildo Zegna)在Stefano Pilati的指导下,采用了相似的剪裁法,放松线条以减弱正式感,使之适应年轻顾客的需要。在米兰的品牌发布会上,羊毛西装和外套,包括双排扣大衣和前褶西裤,系列呈现较为宽松的剪裁,融合传统元素,并以刺绣和宝石装饰。如Pilati所言,“这个系列风格大胆,成熟精妙。”

Hardy Amies

葆蝶家(Bottega Veneta)的创意总监Tomas Maier这样解释“想要以一切优雅高贵的物品创造一种修长而简约的样式”的愿望。西装裤脚在脚踝之上,双排扣运动夹克在腰部收紧,又在翻领处敞开,显然Maier已经延长男装的线条。这个系列最亮眼处在于对西装的解构,而不是像他之前那样,将运动装元素融入设计中。羊毛针织衫,比如高领毛衣和无袖背心,成为了衬衫的替代品;系带大衣替代夹克外套,以针织羊毛围巾将围巾的尾端垂在身后,将它作为整体造型的点睛之笔。“他知道自己在做什么。”Maier说,“没有小心机,也没在夸张卖弄。这是非常质朴的穿搭,但如果你仔细观察,又会觉得非常特别。”

Bottega Veneta

但如何穿搭呢?西装规范已经没那么严苛了。如今最潮的型男都在混搭,拿两件衣服,组成独特搭配。但仍有一些人追求传统,循规蹈矩,确保穿着适合他们的双排扣西服以免将其身型淹没。如果你身高不高,那么拉长驳领的线条,扩大夹克下部的比例,这样会有拉长身高的效果。还有,一定要确保西服线条符合身体曲线,这样不仅能避免夸大身体比例,更能凸显修长腰身。然而最重要的是,要认识到服装史上的标志性人物都曾穿过双排扣西装,比如Fred Astaire,肯特公爵,甚至还有Patrick Bateman,所以对双排扣的修饰不仅是众望所归,更是广受欢迎。

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